天冷了，風(fēng)吹得落葉沙沙作響。來(lái)到香港幾十年了，家鄉(xiāng)的一些習(xí)俗卻依然保留。每到過(guò)年，或是家人過(guò)生日，家里餐桌上總是會(huì)為每人端上一碗雞湯線麵。淡黃色油花漂在湯面上，雞肉發(fā)出誘人香味，白色線麵上浮著一顆雞蛋。水煮雞蛋在老家被稱為“太平”，這碗麵就叫“太平麵”。寓意著吃下麵，這一年就會(huì)吉祥太平。

　　太平麵可不是什么人都可以煮，一般由家里輩分最高的婦女下廚。小時(shí)候在家過(guò)年，煮太平麵的是奶奶。奶奶煮的太平麵里，雞腿一定是放在爸爸的碗里。在她的眼里，在爺爺去世后，爸爸是家里的頂梁柱，要上班養(yǎng)家餬口，最辛苦。而在我與弟弟的碗里，會(huì)多放一個(gè)雞蛋。在老人心里，孫子能平安成長(zhǎng)，是她最大的期望。

　　絲細(xì)如髮、柔軟滑韌、入湯不糊，且易消化，這是福州線麵的精髓。我家有個(gè)鄉(xiāng)下親戚會(huì)做線麵，每年節(jié)假日前，他都會(huì)用扁擔(dān)挑來(lái)二三十斤線麵，順便帶來(lái)兩只雞。據(jù)奶奶說(shuō)，線麵是宋朝時(shí)中原人南下遷徙，把它帶到了福州。而后福州人加以改造，用和麵、揉條、加鹽、串麵、掛麵、拉面、日曬、挽麵，讓線麵經(jīng)由陽(yáng)光的暴曬與自然風(fēng)干，形成銀絲般細(xì)長(zhǎng)的面條，再用紅繩扎成一小束。每當(dāng)生日、結(jié)婚、生子等重要日子，福州人都會(huì)煮一鍋雞湯線麵，一人一碗。那碗太平麵，就會(huì)帶來(lái)平安吉祥的“福氣”。

　　奶奶去世后，煮線麵的事就交給了母親。母親煮的線麵，在熬雞湯時(shí)會(huì)加入香菇、墨魚干、金針菇等輔料，使雞湯更為美味。而在母親掌勺之后，兩只雞腿就是我與弟弟一人一只。在母親的心里，兩個(gè)兒子的地位高于父親。當(dāng)年我們住在一個(gè)四合院的偏院，廂房客廳里擺了一張四方桌，旁邊擱了四張長(zhǎng)條櫈。每次吃線麵，我們都迫不及待地坐在各自的板櫈上，等待母親把熱騰騰的線麵端了上來(lái)。

　　到了香港之后，煮線麵的事就交給了妻子。在香港吃雞湯線麵，這個(gè)雞湯就帶有粵味。港人煲雞湯愛(ài)用烏骨雞，此雞肉味鮮美，營(yíng)養(yǎng)豐富。原隻雞會(huì)在當(dāng)面剪開(kāi)，而令到雞肉更為入味。港人熬雞湯的用料、做法更為講究。將雞洗淨(jìng)后，去掉內(nèi)臟與多余的脂肪。瀝乾水后，在鍋中加水，放入整雞，再加入兩湯匙料酒，煮沸后焯水約五分鐘，以去除雜質(zhì)和腥味。之后，加入冬菇、瑤柱、花膠、紅棗、枸杞等，放入鍋中熬上一個(gè)半小時(shí)。再將線麵放在沸水中燙熟，加入雞湯與雞肉，放上一個(gè)白煮蛋。一碗暖胃，又鮮美的太平麵就煮好了。　　

　　港人尤愛(ài)吃雞。雞肉可以燉湯，還可以做白切雞、鹽焗雞、脆皮燒雞、豉油雞、四杯雞等。在香港這塊歷史悠久、海納百川的土地上，雞肉不僅是餐桌上的?？?，更是承載港人對(duì)生活品質(zhì)的追求與飲食藝術(shù)探索的象征。

　　不過(guò)，做雞湯線麵卻是福州人的特產(chǎn)。因?yàn)榫€麵必須是手工才能制作的。限于產(chǎn)量，福州線麵在香港少見(jiàn)商鋪售賣。每次回港，我們都會(huì)帶些福州線麵回來(lái)?，F(xiàn)在孩子們已經(jīng)不太愛(ài)吃雞湯線麵了。只有我與妻子有時(shí)還會(huì)去買隻土雞，熬雞湯，中午當(dāng)午餐吃個(gè)兩三天。煮雞湯的輔料也越來(lái)越高檔了，味道似乎更為鮮美。也只有在吃太平麵時(shí)，才可借此回味一下家鄉(xiāng)的味道。

　　轉(zhuǎn)眼之間，就到了十一月。時(shí)間如風(fēng)，從眼前無(wú)情地吹過(guò)。不知不覺(jué)，已在香港度過(guò)了三十多個(gè)春秋，也吃了三十多年的太平麵。在香港，每個(gè)人走路都很快?，F(xiàn)代、新潮、摩登、時(shí)髦等，都是這個(gè)城市的代名詞。但在繁華背后，還有一個(gè)香港蟄伏在這個(gè)城市的每一個(gè)角落，這就是濃厚的中國(guó)傳統(tǒng)文化。這種與生俱來(lái)的基因，生發(fā)成根深蒂固的行為與觀念，持久留存在港人生活中。

　　我吃過(guò)許多碗太平麵，但最懷念還是當(dāng)年母親煮的雞湯線麵，清甜質(zhì)樸，雞油飄香，散發(fā)著濃濃的母愛(ài)。